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火草粑的味道散文

时间：2023-05-21 08:25:50 诗歌散文收藏本文下载本文

下面是小编为大家收集的火草粑的味道散文，本文共9篇，仅供参考，欢迎大家阅读，希望可以帮助到有需要的朋友。

火草粑的味道散文

篇1：火草粑的味道散文

火草粑的味道散文

今天在街上，碰到了一个老农卖的一种野菜，我们这里叫火草，它一般生长在清明时节，所以书上又叫清明草。

火草是我家乡人的独特叫法，在《本草纲目》上说，它的名字有鼠曲草，佛耳草，米曲，茸母，香茅，无心草，黄蒿等等，就是没有叫火草的名字，是不是蒿草讹化而来呢？不得而知。

据说火草可以入药，具有化痰、止咳、降压、去风等功效，南宋诗人陆游曾有“更煎药苗挑野菜，山家不必远庖厨”的诗句，这里的“药苗”，指的就是火草。它的叶很小，略略呈椭圆状，浅绿浅绿，叶面茎梗上覆有短短的灰白绒毛。老的.，顶梢有一簇簇小黄花。

而火草耙，顾名思意就是掺和火草做成的耙耙。说到火草耙，不禁想起了母亲。记得儿时，母亲每年都要做火草粑给我们吃的。火草只能在清明节前后十天左右采摘，因为采摘早了火草芽苗才现，收益不大，采摘晚了火草茎叶俱老，又韧又涩，难以下咽。而每年的这段时间母亲都要带着我们兄妹去附近的山上摘火草，家乡毕节城周围的纱帽山、石牛石马山、虎踞山，文笔山，灵峰寺等都留下过我们的足迹。

采摘时，多选嫩的掐。回家后，母亲精心捡去杂质，漂洗干净，用大火煮开，趁水没有冷却加入糯米粉，白糖和细包谷面，揉捏成一个个窝窝头，放入蒸锅蒸熟。那火草的清香，面粉的甘甜，吃起来的柔软劲道，真的好醇好香。

再后来随着生活水平的提高，调味品丰富了，烹调手法也多样化了，火草耙有素蒸的，有油烙的，市场上也有了火草耙专卖点，印象最深的是上世纪八十年代初，有一位三十左右岁的女同志在一块长方形的面板上摆上火草耙，然后用一根带子把面板套在脖子上，几乎天天在街上叫卖，高声喊着：“买火草粑吃喽，热哄嘞，买火草粑吃喽，热哄嘞”……那声音充满着为生活奔波的沧桑，直入耳膜，钻进心扉。但也许是职业特点吧，她的耙耙菜少面多，吃来总感觉没做出当年母亲做的那种味道。说到这，今天我也享受不到了当初等待吃火草粑的那种期盼，以及兄妹几个围着父母亲吃着火草粑时的那种血浓于水的温馨甜蜜亲情的味道。因为母亲离开我们已有三年，这些都只能埋藏在深深的记忆之中了，想到这，心里不由又泛起一缕难言的滋味。

时光荏苒，年复一年，满山遍野的火草“春风吹又生”，那淡雅的小黄花开了又谢，谢了又开。而于我，火草耙，是春天的味道，也是清明的味道，更是对母亲怀念的味道。

篇2：关于春天的美文：火草粑的味道

火草粑的味道

今天在街上，碰到了一个老农卖的一种野菜，我们这里叫火草，它一般生长在清明时节，所以书上又叫清明草。

火草是我家乡人的独特叫法，在《本草纲目》上说，它的名字有鼠曲草，佛耳草，米曲，茸母，香茅，无心草，黄蒿等等，就是没有叫火草的名字，是不是蒿草讹化而来呢?不得而知。

据说火草可以入药，具有化痰、止咳、降压、去风等功效。南宋诗人陆游曾有“更煎药苗挑野菜，山家不必远庖厨”的诗句，这里的“药苗”，指的就是火草。它的叶很小，略略呈椭圆状，浅绿浅绿，叶面茎梗上覆有短短的灰白绒毛。老的，顶梢有一簇簇小黄花。

而火草粑，顾名思义就是掺和火草做成的粑粑。说到火草粑，不禁想起了母亲。记得儿时，母亲每年都要做火草粑给我们吃的。火草只能在清明节前后十天左右采摘，因为采摘早了火草芽苗才现，收益不大，采摘晚了火草茎叶俱老，又韧又涩，难以下咽。而每年的这段时间母亲都要带着我们兄妹去附近的山上摘火草，家乡毕节城周围的纱帽山、石牛石马山、虎踞山、文笔山、灵峰寺等都留下过我们的足迹。

采摘时，多选嫩的掐。回家后，母亲精心捡去杂质，漂洗干净，用大火煮开，趁水没有冷却加入糯米粉，白糖和细苞谷面，揉捏成一个个窝窝头，放入蒸锅蒸熟。那火草的清香，面粉的甘甜，吃起来的柔软劲道，真的好醇好香。

再后来随着生活水平的提高，调味品丰富了，烹调手法也多样化了，火草粑有素蒸的，有油烙的。市场上也有了火草粑专卖点。印象最深的是上世纪八十年代初，有一位三十岁左右的女同志在一块长方形的面板上摆上火草粑，然后用一根带子把面板套在脖子上，几乎天天在街上叫卖，高声喊着：“买火草粑吃喽，热哄嘞，买火草粑吃喽，热哄嘞……”那声音充满着为生活奔波的沧桑，直入耳膜，钻进心扉。但也许是职业特点吧，她的粑粑菜少面多，吃来总感觉没做出当年母亲做的那种味道。说到这，今天我也享受不到当初等待吃火草粑的那种期盼了，再也感受不到兄妹几个围着父母亲吃着火草粑时的那种血浓于水的温馨甜蜜的亲情味道了。因为母亲离开我们已有三年，这些都只能埋藏在深深的记忆之中了，想到这，心里不由又泛起一缕难言的滋味。

时光荏苒，年复一年，满山遍野的火草“春风吹又生”，那淡雅的小黄花开了又谢，谢了又开。而于我，火草粑，是春天的味道，也是清明的味道，更是对母亲怀念的味道。

作者：慧儿馨雨

公众号：邂逅文苑

篇3：豆渣粑的味道散文

豆渣粑的味道散文

早春二月，正是人们吃豆渣粑的时候。此时此刻，每当看到歺桌上琳琅满目的美味佳肴，我就想起了家乡味道鲜美的豆渣粑。

豆渣粑，也称霉豆渣，是头年冬天做豆腐时，把剩下的豆渣，用手做成跟烧饼一般大的粑粑，放在簸箕里，盖上稻草，在阴暗潮湿的地方放上十天半月，让它长满白色的茸毛后，豆渣粑就霉成了。此粑鲜美、豆香味浓，可搭配鱼类、肉类等原料做各种美味佳肴，也可单独做菜，还可以煲汤，是营养丰富的风味豆制品。

打从小记事起，在我们农村，每年春节前，家家户户都要做豆腐，用来炸豆腐角，蒸豆腐丸子，将多余的豆腐做成腐乳，把剩下的豆渣霉成粑，挂在屋粱上，让它自然风干。制作腐乳时，先将豆腐切成小块，放在簸箕里，同样盖上稻草，等上霉后，再拌上红曲，撒上适量的食盐，放在扣坛里，扣上盖，装上水，半个月后就腌制成腐乳，一坛子咸腐乳，足够全家人吃上大半年。

上世纪六、七年代，社会生产力低下，物资匮乏，生活非常困难，特别是兄弟姐妹多的家庭，连基本的温饱都无法解决，别说美味佳肴。小时候，家里穷，一年四季吃不到鱼肉，每天不是白菜、萝卜、咸菜，就是咸菜、萝卜、白菜“老三样”，只有过年才能见到荤，平时炒菜锅底都见不到油，水煮盐拌的，个个吃得面黄肌瘦，像个皮包骨。那时候，啥都金贵，更别说是荤菜，有“老三样”吃就不错了，不像现在，天天大鱼大肉的，只有勤快的人家，才能吃到腌菜、腐乳、豆渣粑。

七十年代初，我上中学住校，每个里期天下午到校前，母亲总是在我黄书包里装上两罐头瓶咸菜，不是腌菜，就是腐乳或酱豆，来解决一个星期的下饭菜，学校食堂里虽有3分钱一份的大白菜，囊中羞涩买不起，只能啃咸菜，吃得人眼花缭乱，昏头昏脑，口鼻生疮、发裂，只有星期六休息回家，母亲才会用豆渣粑炒青菜打打牙祭，或者做一碗鸡蛋汤改善改善生活，平时上学是吃不到青菜的，尤其是新鲜的`豆渣粑。

豆渣粑，儿时的最爱。长大后，步入社会，走南闯北，到过许多地方，吃过许多豆渣粑，都没有母亲亲手做的豆渣粑好吃，因为家乡的豆腐是用石磨碾出来的，豆渣粑又是经过稻草自身的毛霉菌发酵而成，它口感好，香味绵长。

如今，生活条件好了，物资丰富了，各家各户不再做豆腐，既使做一桌豆腐，也把豆渣倒掉了。现在，村里能做豆腐的人为数不多，会霉豆渣粑的人甚之又少，要吃豆渣粑就到巿场上去买，其味道越来越差，根本吃不出一丝鲜嫩的滋味来。

篇4：清明粑经典散文

清明粑经典散文

前两天在家里休假，爱人说快过清明节了，我们去买点大蒜来，做粑给你吃。我高兴得不得了，忙下楼奔菜市场去了。

知夫莫若妻，爱人知道我特别喜欢吃清明粑。只要一提到清明粑，那种香喷喷的大蒜和腊肉味道，就会很快地沁入我心脾，使我的口水直流，恨不得马上就有吃。

还未到清明节，那绿油油的大蒜在经过了严冬的酷寒后，长在了春天的温馨里。苗棵通过雨水的滋润，在温暖阳光的照耀下不但恢复了元气，而且长成了嫩长的茁壮蒜，这种茁壮蒜，便是清明粑的美味馅料。这个时候，我就常常催促爱人快做清明粑。早些年我的爱人在水产场里养鱼，我也跟着在渔场生活劳动了十来年。在那里我们虽然经历了不少凄风苦雨，却是平生无憾，大饱了十年吃清明粑的口福。因为鱼池的池埂上可以自己种大蒜，我就总是种了许多，每年的清明节前后，都能吃上五、六回的清明粑。每次我都能吃上二十来个，到第二天早餐的时候还要吃。爱人看到我的吃相总是温嗔地笑我，你呀，真是个清明粑生的！

清明粑是我们鄱湖人的地方特产，是一种民俗和风情。然而，处在不同的地方，其特色和质地却是有些不一样的。像我们这里，总的来说，越是靠近山里，那清明粑的味道就会更足一点。山里人做的粑，个小、柔韧、皮薄，那薄薄的粑皮，既像少女嫩滑白皙的皮肤，可以望得见底下涌动的青春血液，也如窑中刚出炉的晶莹剔透的瓷品，看上去饱人眼福，吃起来解人嘴馋，一口下去，满嘴流油，舌蕾欢畅，真的是色香味俱全，享受在即间，回味在绵远。

人的味觉真是厉害，吃的粑一多，地方一广，就能吃出个优劣来。慢慢我归其原因，发现原来是入粑的蒜料，和米粉的揉制工序上存在有不同。入清明粑的大蒜，一定要用紫皮蒜，而且是根茎越小的紫皮蒜做出的粑就味道越妙，所以选蒜的时候一定要选紫皮个茎小的，莫选大葱样的菜皮蒜。二是米粉的.加工揉制方面，一定要先把浸好的大米放在锅里用水蒸气闷熟，然后将闷熟的大米再拿去打粉，这种米磨（机）出来的粉，才能使揉出的耙皮柔而坚韧，薄而不破。湖边的很多人种的是菜皮蒜，制粉的时候又多为了节约工夫，不用水蒸气先将米闷熟，而是直接把浸好的大米拿去磨（机）粉，然后再放到锅里炒一下了事，这种粉揉出的粉皮，就有点要薄难得薄，做出的粑的味道，难免不尽如人意。

我的家乡惯种紫皮蒜，而且一直享负盛名。只要人们一提到阳丰大蒜，都会伸出大拇指，对它夸个不停。记得我小时候在中秋节前后学校放礼拜时，常常和父亲打帮手种大蒜，春天帮父亲松土锄大蒜草，清明的时候帮母亲磨粉做清明粑。母亲不吃荤，就把一点腊油放在蒜馅里，让粑沾到些腊肉香味，做上些蒸在一旁自己吃。母亲在我们吃的粑里面却是放了不少腊肉，不嫌麻烦，手脚麻利，往往在我们早上醒起时，就蒸好了一锅清明粑，热腾腾地等着我们吃。

遗憾的是，大蒜照春绿，物是人已非，节粑仍季香，生被死早离。至今，母亲的那朵老花，已经凋谢了整整二十五年，父亲的那棵老树，也在前年早秋的一天，终于叶落枝朽，枯竭在金色的秋光里。但父亲的那双会种大蒜的布满蚕茧的灵手，还在我的眼前不停地晃动。母亲做的清明粑，其飘出锅沿和塞进口里时的香气，还在我的脑里与舌间频繁地回味和缭绕。如今的我也过了知天命奔老年了，每当我想起父母亲，就只有在每年的清明节时，和兄弟们拿几只清明粑，去到父母亲的坟前，以寄托自己的隽永怀念和无尽哀思。

清明粑乃鄱湖人的一种聪颖杰作，取地方之材，创地方美食，是一种至今流传在鄱阳湖畔的美丽饮食文化。这文化已经辐射出了万丈光芒，普照在本地区的县村街巷，传播到外地域的城镇市乡。每当我因事或活动去外地时，若看到有那饺儿粑，便会骄傲地想到，这是从我们鄱阳湖畔灿烂过去的文化，是我们这儿清明粑的制作改良，于是我总是买上一碗，吃的时候感到分外亲切。

家乡的清明粑，吃起来是那么风味地道，清明节时带上几只去上坟，是那么彰显地方的别样特色。它是鄱阳湖畔的一道景致，有着别地难以比拟的美丽。

我喜欢清明粑，它那香喷喷的味道，定会缠绕我一生。

篇5：粑果散文

粑果散文

春分后，雨水渐渐少了，空气中还迷离着潮湿的水汽时，清明来了。拗不过乡俗，村小自然是要放假，村小以上的学校依规是不放假，因此清明、端午、中秋姐与哥还有父亲依然要上学上班，空闲的只有我和弟还有母亲，当然彻底沉寂下来的还有偌大的院落和喧闹了一周的屋子。

踱步在院落里，灰青色的天空带着几丝晦暗，映着院落两旁的柏树枝越发墨绿。

屋道与屋道间没有一个小孩撒欢的，恍若看到他们窝在自己低矮的屋里，在柴灶边涎着父母做粑的粉盆，欢腾地蹦着跳着。乘父母姑婶不备，掐个粉团揉个小戏法，或装模作样学大人捏个米粑，在粑扎上摆弄来摆弄去，全身心都浸泡在散发着新鲜大蒜和腊猪肉的粑馅味里。

在空中望去，落院就像一块澄清的翡翠，在这块浑然天成的玉石里，突兀着一个斑点，就像汪洋大海里的一座孤岛。

这座孤岛里没有热的灶台，仅只姐弟俩O@在家，你瞅瞅我、我瞅瞅你的冷冷清清。时不时又踱步，探向院门看有没有人经过，什么人也没有。

依稀记得每逢放假的时候，母亲不是忙于劳作就是满心欣喜地到村头的肉铺割九毛钱一斤的膘猪肉独自去姥姥家。为什么要去姥姥家？为什么大多数时候不带我们去？为什么不能像别人家一样揉粉做粑、熬米糖切糖糕、烫粉皮切薯片？小时候的脑瓜自然找不出答案来，只是默默地看着充盈着生命张力的年轻母亲急匆匆地忙着丰沛自己的事，我们只是焦切地巴望年轻的母亲快点回到有我们的地方。

母亲不做粑，并非我们没有米粑吃。大约上午十一点以后，家里陆陆续续就开始有人出入了，有老人、小孩，还有年青妇人，我们就站在凳上扳开碗橱门拿出蓝边碗，一碗碗地从他们手中接过粑碗，又一碗碗地倒在蓝边碗里。中午端来的一般都是热的，下午端来的一般都是冷的，傍晚端来的还要对母亲说些歉意的话：“叫她上午端过来，不知忙什么去了，等我回家一问，我会赶紧端过来的。占老师，这粑是盐菜馅猪肠的，很好吃！”

时节里的接粑待人还有个小插曲，竟成了检验我们兄弟姐妹情商的标尺，最聪明的自然是哥哥了。母亲说，哥哥会把粑接过来一个个地数好，一只只地分配给我们吃，还要记住是谁端来的。母亲回家来了，哥哥就一一汇报。关于哥哥的这种聪明，因我太小记不真切。临到我接粑待人时，慌慌乱乱的.，忘记操作的程序，而嘴巴又馋，吃了一个又一个，算也算不清。端粑的人也越发多，几乎是全村人都端，自然也记不住是谁家端的。

到了下午，我们吃过清明粑，蹦到屋外，发现院落里有些许小孩在玩耍，他们拿出布头包裹住圆肚脐粑，往空中一抛又双手接住。咦，我们怎么没有那种圆肚脐粑呢？原来那是特意做来祭祀祖宗的供品，中间还要用筷子扎一个小孔。

有一次做粑的时节，弟弟被帮忙看护他的奶奶接到她家中过节，我也厚着脸皮跟去了，奶奶眉目含笑地对弟弟说：“晓啊，给你捏个小鸡，给你捏个小猴呵！”不一会儿，粑扎边上摆了一圈弟弟的小玩意儿，蒸熟了，那就是弟弟的玩具了，他可尽情地把玩。

节后的日子，我们要面对一盆盆完整的、破损的粑。母亲一般是先吃破损的后吃完整的，等吃完破损的，完整的又破损了，所以我们要对付的是黄烂了的粑馅、残不忍睹的粑。

母亲越发有理由在这个时节里欣欣然，满身心轻松地拎着膘猪肉去姥姥家。

春天的雨水就像含在春风里，世间的万草万木鼓着腮帮使劲地吮吸着。

姥姥家定然是一个非常神奇的地方，不然疲乏了一周的母亲怎么从姥姥家回来后容光焕发，也像吮吸了春天的雨水样，满身盈溢着生命的活力。母亲兴奋地给我们讲属于她而不属于我们的乡俗逸事，眉飞色舞地讲述姥姥家屋前屋后的果树。屋后的狗屎桃树被雨扫弯了枝，姥姥乘着女儿归家了拣大的摘下来，让母亲带回家给我们吃。真的，那些狗屎桃蒂新鲜的就像刚脱落了脐带，还带有几片春水长成的桃叶，桃面上扎扎实实的一层白绒毛，用纸擦不掉，用冷水洗不掉，要拿温水洗，才能洗去从酥润的土壤里长出的保护层。

一家大小围着脸盆，洗的洗，擦的擦，咬的咬，说笑的说笑，在屋内昏黄的光影中，咔嚓出生命中最愉悦的胶片，母亲就是那聚光点。

当我也成为一个妇人，想起当年热衷于乡村教育又忙着操持家务的年轻母亲，对于那个期待已久的时节，她的心里究竟期冀着什么？

篇6：清明粑散文

清明粑散文

一年之中，有些食物如昙花一般，感觉还没怎么吃出味来，就已结束了，比如清明粑。我听家人说过，我勤奋精明的外婆年轻时，每逢清明前，都要放下洗洗浆浆的手上活路，带着孩子在山上采摘清明菜，赶制很多的清明粑，然后挎着篮，领着孩子上街去叫卖，挣得微薄的钱来补贴家用。

外婆把这样补贴家用的办法传授给我母亲，我母亲又教会我，所以我很小时，就知道如何做清明粑，不过没机会上街吆喝过。结婚生子后，只做过两次给家人尝，都觉得很不错。但工作太忙，况且在城市里，不知何处才有清明菜。

好在清明前，街上总有人拎着满满一篮子的清明粑叫卖，看见她们，我会想起外婆年轻时，也如此辛苦地满街叫卖，眼巴巴地盼着行人们来买。故每次我都情不自禁地买很多带回家，如果遇上卖得差不多，又急着赶回家的，我索性一古脑儿全买下，然后东家送几个，西家送几个，又带几个到办公室，三下五除二就可以全部消化掉。

我小时吃的清明粑很简单，把长着白绒毛的清明菜叶切碎，混着糯米面、米面一块揉和，然后把核桃、花生、芝麻、红糖等碾碎混和一起作馅，包成包子状，以掌摁扁成饼状，锅里放少许油，把饼放进去两面烙烤至金黄即可，外壳口感脆，里面软香柔和。也有人用豆沙作馅，口感也是一样的香。我小时很喜欢吃，不过母亲大人不让我多吃，因为糯米面很容易腹胀，而小孩子馋嘴起来，是顾嘴不顾肚量的'，所以总感觉小时候吃清明粑，怎么都没吃过瘾。

随着物质生活的丰富，城里已绝少有人家自己做清明粑了，都是从街上买来。而此时的清明粑，也上了档次。素馅的继续保留花生馅、豆沙馅外，还有不少荤馅，比如腊肉馅、海鲜馅、猪肉粉丝香菇馅、鱼丸馅等，虽然很好吃，但令我诧异的是，才吃半个即感腹饱。不似小时候，吃起来可以没个完，青年时一气吃上四五个不成问题。故每年我买的清明粑数量渐渐少了，还有好几年，竟忙忘记买这应季食品。

去年清明应朋友之邀，带着家人跟去上坟扫墓，其实就是去郊外踏青，完事后下山。山下小村落是朋友家族所在地，我们进去坐一坐喝杯茶。朋友的亲戚送来一大锅豆沙馅的清明粑，看着不及城里卖的那样细腻洁白，不过吃在嘴里，却是满口清香，那感觉很神似我小时吃的清明粑，大家交口称赞，转眼一锅儿清明粑就被我们吃下肚了，不得不感叹：“外国的月亮比中国圆”不一定是事实，但乡下的野菜、米面等，绝对要比城市里的好吃、新鲜。

端午吃粽子，清明守寒食。如果城市里有清明菜卖，我是很乐意买回来教孙辈们做做清明粑吃，老少两个在厨房里边做边品尝，也算是天伦之乐、厨房一大情趣吧。

篇7：石灰苞谷粑,爱的味道散文

石灰苞谷粑,爱的味道散文

每次向朋友介绍家乡绥江时，总会情不自禁地提起石灰苞谷粑，这种家乡特产小吃，俨然成为家乡的一种代言产品，寄托了我对家乡，对亲人无限的牵挂和依恋。

家乡盛产苞谷，聪明智慧的家乡人就地取材，把一粒粒粗糙坚硬的苞谷籽和石灰这两样似乎毫无关联的东西，制作成糯软香甜、妇孺皆知的石灰苞谷粑。对我而言，往往直接等同于母亲的爱和亲情的温暖，成为我童年最鲜活最快乐的定格。

童年时，父亲长年累月在外为生计奔波，母亲留在家里照顾我们的生活和学习，她不辞辛苦地劳作，把一生的爱和希望都倾注在我们身上。我们对她做的石灰苞谷粑情有独钟，觉得那是世间最美味的佳肴。隔三差五就怀念石灰苞谷粑的味道，便央求母亲做。母亲一边嗔怪我是小馋猫，一边顾身体的劳累，兴高采烈地做着准备工作。

母亲烧一大锅水，待水沸腾时，放入几把洁白如雪的石灰搅拌，再倒入两升干苞谷籽。皱褶干瘪的苞谷籽经过沸水的滋润，慢慢变得饱满晶莹，在锅里上下翻腾跳跃，发出“咕嘟……咕嘟……”的声音，像一个个欢快的音符。炉灶里的柴火“噼啪……噼啪……”地爆着，构成了一曲和谐的'天籁。

待到锅里很粘稠，苞谷籽粗糙的外皮用手轻轻一捏就能褪掉时，苞谷籽出锅。

母亲把苞谷盛在大木盆里，我负责反复往木盆里加清水，母亲负责把苞谷籽反复揉，反复搓，直到把所有的苞谷籽的外皮全部淘尽，母亲讲外皮淘不干净吃起来很糙，不细腻。直到混沌的水变得清澈透明时，把苞谷籽浸泡在水桶里，颗颗褪去外皮的苞谷籽，显得圆溜溜、粉嫩嫩，黄灿灿的，它们静静地沉在水底，散发着晶莹透亮的柔光，像一个个听话的孩子。

推磨研细了，家里的石磨太大太重，身板单薄的母亲力量不够，懂事的我会帮一下母亲的忙。母亲用小木勺往磨口处添苞谷籽，一般每次是三分之二的苞谷籽和三分之一的水。只添苞谷籽不添水，磨出来的粑会干燥冷硬，没有黏性；而添水过多，粑会很稀，不易成型。我帮忙摇磨桨，一摇一摆，用力均匀，像划船一般，虽然汗流浃背，但乐趣无穷，和母亲在一起做事情心里是甜蜜的。随着石磨颇有节奏地转动，磨缝里便缓缓涌出一圈圈，一层层的粑团，像金黄的麦浪，似柔软的云朵，如灿烂的云霞，散发出阵阵甘冽清新的自然香。

最后一道工序，蒸粑上锅了。锅底有时是一瓢清水，有时也煮点应季的瓜蔬豆类。将竹篾圈放在锅里，防止石灰苞谷粑不听话，滑到锅底，融成汤或糊。在往锅里添了足够我的柴火后，母亲把生粑捏成团，包上肉馅，再搓圆拍扁，贴在锅边，均匀地围成圈，家里的大锅能蒸四圈。这时，盖严锅盖。

锅里的蒸汽夹杂着石灰苞谷粑特有的香气，从锅沿向外向上袅娜飘渺，厨房里溢满了白白的气体，如梦似幻，恍若仙境。听着锅里时不时“滋滋……”唱着歌，我知道那是起锅巴了。我翘首企盼着锅里香喷喷的美味，垂涎三尺。我怀着急切的心情守在锅边，围着转着，一副急不可待的样子。时不时问母亲：“熟了没？可以吃了吗？”母亲总是一边慈祥地微笑，一边劝我耐心等待。

终于出锅了，掀开锅盖，浓烈的香气瞬间溢满鼻腔，锅里全是雾茫茫一片,才过了两三秒工夫，雾气散尽，见到了盼望中熟悉的石灰苞谷粑的庐山真颜。

它热气腾腾，圆圆的，中间厚，那里面塞满了肉馅，边沿薄。向上的一面色泽金黄透亮，贴锅的一面起了锅巴，泛着厚重的黄褐色，看着叫人垂涎欲滴。忍不住轻轻咬一口，立刻满嘴留香，锅巴香脆酥劲，皮香甜细腻，馅油而不腻，一不留神，馅里的油顺着手指流到手掌，迫不及待地用嘴舔一舔，觉得美味是不应该浪费的，却反而沾了一手的油和粑屑，那种感觉能让我回味若干年。

母亲一边嘱咐我们吃慢点，别噎着，一边幸福地望着我们狼吞虎咽。等到我们吃得差不多时，她才心满意足地拿起一个慢慢品尝。我凝望着母亲晶莹的双眸，全是深深的爱和怜惜，她的眼神是我存放心底一辈子的温暖。从石灰苞谷粑里，我尝到了爱的味道。

现在想吃石灰苞谷粑，随便在街头巷尾都能买到，只是我再也吃不出儿时爱的味道。因为，没有妈妈陪在身边。

篇8：清明粑优美散文

清明粑优美散文

细雨蒙蒙，转眼就到了清明时节。母亲说，回来吧，给你做清明粑吃。

带着浓浓的思乡情回去了。春雨渐，春意浓，这个时节是最美丽的。麦沟里，田埂上，各种野花野草都长得葱葱郁郁的，仔细分辨，还能找到清明菜。清明菜的学名应该是“鼠曲草”，远远一看，灰绿灰绿的。细细看来，那可喜的绿中会探出黄色的小脑袋，又娇俏又可爱。微风一拂，清明菜左右摇摆着，我便似乎闻到了清明粑那独特的香味了。

母亲果然要做清明粑。瞧，摘好洗净的清明菜都晾在簸箕里。糯米粉、大米粉都早已舂好，还有芝麻、苏麻、花生都已炒熟，核桃切碎了，一齐用木滚子辗压好，分别装在钵子里。我凑近去深吸一口气，做出夸张的馋样来，母亲一边和面一边直笑。

要想做出美味的清明粑来，每一道工序都必须一丝不苟。将适量的清明菜配入混合的米面，各种颜色一混合，看着都觉得香。菜多面少会苦而涩，反之却又会变得清淡粘嘴，所以那个“量”一定得把握好。母亲却能在谈笑间恰如其分地捏出汤圆般的小球来，将香甜的芝麻花生等馅放进去，包好。而后，又用手掌把它压扁，这样，一个个诱人的清明粑已经做好，只等着下锅了。

这时我已经将灶膛里的火烧得熊熊欢笑了，油在锅里滋滋地冒着热气。母亲将清明粑小心地放入，隔一小会儿便一一翻过来，只见那粑粑慢慢地便露出焦黄来，香味儿直往鼻孔窜。禁不住食欲大开，迫不及待地便用筷子夹上一块来，顾不上那热气直往嘴里送。因为烫，它在嘴里乱打着滚儿，好不容易咽下一口去，才回味出来清明菜和着糯米的'芬芳气息。

自然是忘不了清明时节的细雨纷纷，忘不了家家户户去扫墓、祭祖时的青烟袅袅，更忘不了的是母亲做的清明粑。那是一种饮食文化，是属于民间的一种特有的滋味，它带着对已故人的怀念气息，也含有游子内心的深深思乡情。